왜 패션쇼가 사치 브랜드 ‘군비 경쟁 ’으로 전락했을까?

그동안 마케팅에 투입된 찬el은 지난해 마케팅에 사용한 지출 총액이 14억 6천만 달러에 약 100억 위안에 이른다.

Chanel, 13, 2019, 춘하수장 인조 해변장 광경.

경쟁이 날로 치열해지고, 사치 브랜드는 어쩔 수 없이'꿈을 꾸다'를 계속할 수밖에 없다.

2019 봄 여름 파리 패션이 이미 막을 내렸다.

일본이 상업화되는 뉴욕 패션주, 주류 시선을 멀리하는 런던 패션주, 진규를 고수하는 밀라노 패션주에 비해 파리 패션주가 마지막 고급 패션진지로 더욱 눈부신 광환을 부여하고 있다.

다른 3대 패션주간 브랜드들이 줄지어 예산 통제, 패션쇼를 포기할 때, 파리 패션주는 주요 사치 브랜드 패션쇼 제작의 경기장으로 떠올랐다.

패션 자체, 심지어 패션쇼 자체는 사치 브랜드의 욕망을 만족시킬 수 없는 것 같다. 이번 시즌 파리 패션은 전통패션쇼 외에도 댄스, 영화 등 다양한 형식을 택해 업계의 주목을 받고 있다. 후자는 더 이상 패션쇼가 아닌 요염한 트렌드까지 있다.

라이어는 파리의 레이스 마장에서 공허한 꽃잎을 이어가는 현대무용 공간을 선보였다. 패션쇼 시작 전부터 런던 L -E -V 가 가져온 현대댄스퍼포먼스 퍼포먼스를 선보였다.

Gucci 는 수터 를 Le (Le) 에 선별하여 팔로스 극장에 선출해 패션쇼를 시작으로 수분간 선진 다큐멘터리를 전시했다. 그동안 쿠크는 프랑스 국보급 인물인 제인 Bae Baby Baby 13 Alone in Babylone

디지털 아티스트 Jon Rafman Balnciaa가 만들어진 수장은 미래 디자인 트렌드를 대표한다

Ballenciaga는 디지털 아티스트 Jon 초청을 요청한 Jon (Rafmanciafman) 이 스크린으로 구성된 단막의 파란 터널, 화면은 패션쇼가 계속되면서 침침한 미래감 체험을 선보였다.

공간 면적에는 바른시아가가 조금 뒤졌지만 디지털 스크린 공간의 조가는 만만치 않다.

저조한 Maisson까지 원더미엘 (Margirgiela) 도 수장 공간 벽에다 단편 프로젝트를 설치해 패션쇼를 계속해 쇼를 시작하며 쇼를 시작하면서 소셜미디어에서 단편적인 단편을 예열하고 있다.

중금을 부수고 패션쇼를 개최하는 유명한 찬엘은 창의력을 다시 입증해 파리 대황궁에서 모래사장을 모방하며 기복하는 파도가 특히 진보적이다.

컴퓨터 기관방에서 로켓 발사센터까지 원시삼림, Chanel 은 매 시즌마다 다른 경관을 고정 장소 파리 대황궁으로 이사한다.

각종 대작 패션쇼쇼가 눈에 띄는 게스트 역시 Chanel 의 쇼장 제작에 대해 의외를 표했다.

압축 폐막한 루이스 (Louis) 가 여전히 노부궁을 선택했으나, 그 위쪽에서 터널을 내려다보며 터널을 내려다보는 관측이 터널을 바라보는 다각형을 만들었다.

루이스 Vuitton 2019 춘하수장은 루부궁을 기반으로 만든 시간터널 인조 경관이다.

조작은 만만치 않지만 패션쇼의 형식감이 전대미문의 중요한 것 같다.

그동안 미니멀한 브랜드가 형식적으로 글을 쓰기 시작했고, 기존 패션쇼를 대형 행사로 활동했던 브랜드를 더욱 크게 투입해 패션쇼에서 예산, 인적과 창의력을 자랑했다.

셀린을 예를 들어 폴로베 필로의 시기의 셀린은 수장 공간 설계를 중시하지 않는 것이 아니다. 브랜드는 예술가 필리퍼 페르노와 협조하며 수장 장치를 설계했지만, 수장 분위기는 패션쇼의 보조로 주목되는 것은 아니다.

올 시즌 새로 시작된 셀린은 오래된 건물인 호텔 데스 (Hotel des) 에서 인볼바이더스 (Invalides) 에서 은빛 렌즈 기하 장치를 만들어냈고, 기하학 장치가 변동되면서 모델 승강장치가 땅에 떨어졌다.

특히 시각 충격력을 지닌 수장 디자인은 패션쇼 논리의 근본적인 변화를 드러내며 패션시리즈 자체부터 브랜드 이슈의 전환도 를 강조했다.

LVMH 상업 사명을 짊어지기 시작한 셀린은 눈부신 수장 디자인이라는 점에서 새로운 야심을 드러낼 수 있다.

20세기 초 고급 패션 디자이너가 소형 살롱 안에서 모델을 고용해 최신 작품을 선보였다.

사교 활동으로 패션쇼는 파울을 처음 도와줬는데, 푸이어트 등 최초의 고급 패션디자이너가 권위층 내의 자리를 정했다.

이후 패션쇼 규모가 작을수록 날짜가 고정되고 있다.

20세기 50년부터 패션쇼는 소셜 활동에서 매개로 바뀌기 위해 패션은 고급 정제 성의로 바뀌는 데 중요한 촉매 작용을 했다.

패션쇼는 한 쌍의 소통 방식을 깼지만 디자이너, 패션쇼, 패션편집까지 패션 잡지를 구매할 수 있는 소비자, 패션 정보의 퍼포먼스 사슬이 여전히 길고, 체인 가운데 단 패션 잡지는 권위를 파악했다.

그러나 인터넷과 소셜미디어의 등장은 패션쇼 정보의 비대칭을 깨고 시청자들은 생방송과 고청사진을 통해 패션쇼를 동시 볼 때 패션쇼의 특권이 와해되기 시작하고 패션쇼가 만들어진 부득이한 사치감도 약화됐다.

패션쇼가 두 가지 운명에 직면하고, 전면적인 디지털화를 실현하는 것은 대체할 수 없는 현실 체험이다.

현재 4대 패션주의 불균형 상황은 바로 이로부터 형성되고 있으며, 머리 브랜드가 운집한 파리 패션주가 대작 수장을 가득 채웠고, 다른 세 패션주는 갈수록 암담하다.

한편, 마케팅 수단의 패션쇼가 노화되기 시작했고, 경영 상황이 좋지 않은 패션 브랜드는 현재 불확실한 소매환경에서 주머니를 단단히 챙기기 시작했고, 많은 브랜드들은 투자회보율을 고려해 패션쇼에 큰 예산을 쓰지 않고 있다.

커다란 사교 매체들이 패션쇼에 투입된다면 패션쇼가 가장 많았고, 브랜드는 수익률이 높은 디지털 마케팅에 예산을 쓰고 싶어 한다.

한편, 마케팅 예산이 충족한 사치 브랜드는 두 번째 출로를 선택해 패션쇼를 종합 자극 게스트 감각을 자극하는 마케팅 활동으로 변신했다.

게스트의 사교 영향력을 비틀어 브랜드를 위해 화제도와 호감도를 가져가는 것도 사치 브랜드가 중금 패션쇼를 만드는 가장 중요한 이유다.

사치 브랜드가 과잉 노출을 꺼려야 한다는 관점이 적지 않다. 그러나 사치품 업계는 이미 격변이 일어났다.

사교 매체의 발전은 비록 전파 체인을 단축했지만 소비자의 한계가 있는 주의력 아래에서 경쟁이 갈수록 치열해지고, 브랜드는 소비자들에게 효과적으로 촉진되는 것은 더욱 쉽지 않다.

마케팅에 투입된 찬엘은 지난해 마케팅, 패션쇼, 행사 지출 총액은 14억 6천만 달러에 약 100억 위안에 이른다.

"우리는 과도한 노출을 우려하지 않는다. 진정한 위험은 시장 경쟁에서 앞서지 못할 것 같다"고 말했다.

LVMH 재무관인 제이크 재무관은 "장기간 신선함을 유지하는 것이 목표다"고 말했다.

사치품의 비즈니스 논리는 변하지 않았고, 중금을 던져 브랜드 마케팅을 하는 브랜드도 더 많은 업적을 얻었다.

하지만 업계 경쟁이 치열해지면서 패션주에도 사치브랜드 군비경쟁이 됐다.

LVMH 회장 겸 CEO (Bernard Arnard Arnault) 은 사치품 업종은 시장마케팅을 경시하지 않는다면 사치품 시장에 발을 들여놓을 수 없다고 말했다.

인내성 있는 것은 이런 사고방식으로 현재 패션업계 마케팅 능력이 패션창의보다 뛰어나다.

이번 시즌을 보면 쇼를 앞두고 대규모 마케팅을 진행한 버버블리와 셀린은 패션시리즈 제품의 자체에 차갑지만 심혈을 기울여 조성된 성세는 쇼 이후 신속히 녹초가 됐다.

한편 Chanel 패션쇼의 화제는 시리즈 자체 대신 Chanel 의 비난이 되고 있다.

사교 화제도 외에도 사치 브랜드 매장 쇼를 하는 또 다른 이유는 사치 브랜드가 낡은 패턴을 유지하려는 바람과 관성으로, 현재 불확실한 환경에서 브랜드가 실제 상황에 따라 패션쇼를 포기하는 것은 물론 브랜드가 거의 없고, 브랜드가 거의 한 세기의 패션쇼 형식을 전복시키길 바란다.

사치 브랜드는 패션주 형태의 기초를 어떻게 개선하느냐에 따라 패션주 체험을 독보적으로 하고, 대체할 수 없이 패션쇼가 가져왔던'꿈꾸다 '체험을 유지하고, 시즌 패션쇼에 초청되는 고급 고객과 미디어 관계를 간접적으로 유지했다.

더욱이 인터넷과 전기업체의 편평화 체험이 소비자들에게 지겹게 느껴지면서 최근 경기 회복이 시작되면서 실체활동에 따른 특수 체험을 다시 중시하기 시작해 소매업은 실체 소매의 반탄이다.

이 때문에 패션쇼의 현장 체험은 더욱 중요해지고, 브랜드는 더욱 리얼리티, 더 웅장하고, 시공 변환 체험을 추구하지 않고 다양한 형식을 통해 시청자들의 감격적인 인상을 더욱 깊게 하고 있다.

사치 브랜드는 정서가 사교 매체에 가장 적합한 화폐다.

사실상 시대에 따라 변화하는 패션 본질의 변화를 드러내는 것은 물론 패션은 옷이 아니라 문화적 분위기와 생활방식이다.

프랑스어'옷'이라는 이름으로 유명한 Vetements 가 일반 무기한 의상을 T 무대에 올려 어떤 유행문화로 표현한 후 패션의 초점은 바로 옷 자체를 벗어날 수 있다.

패션이나 의상 자체 순위가 떨어지고 패션쇼에서 유연한 분위기에 위치해 패션쇼 외에도 브랜드 이미지의 전체를 조성하고 대규모 마케팅 공세에 가려졌다.

이것이 더할 나위 없이 패션이 탄생하는 것은 생활방식의 대표와 산물이기 때문이다. 다만 현대상업의 갖가지 수단으로 이화되고 인터넷에 퍼지는 후, 패션의 의미가 점점 천부적으로 커지고 있다.

성의가 지니고 있는 대중화 속성으로 패션쇼는 모델의 순서에 따라 등장 후 음악을 부각시켜 분위기를 돋우고, 지금까지는 갈수록 거창해지는 수장 장식, 패션쇼평과 의상의 중중량을 우회하며 소비자에게 브랜드를 전달하는 의도와 그 희망을 직접 전달하는 이야기다.

Riccardo (Sistication) 는 Burberrrrrrrrrrry (Riccardo) 에서'영국 생활방식의 혼합'을 통해 컴백 패션의 매력적인 복합성 (sophistion) 을 주장한다.

그러나 현재 업계의 잔혹한 사실은 수장 좌석의 기사를 인내심 읽지 못하고 당대의 인성 선택적 으로 뇌 사고를 필요로 하는 정보를 차단하고 명랑한 신호를 더욱 받아들이고 싶다.

인터넷에서 태어난 젊은 소비자들이 품위 디자이너의 의도를 잃기 시작하는 취미를 버리고 문학 거작 선택을 포기하고 새로운 소셜미디어 정보 흐름처럼 추측을 좋아하지 않는다.

마케팅은 중요하지만 군비경쟁식 패션쇼장은 감추고 창의적인 척박한 것 아니냐는 우려가 있다.