絹の服装の民族化の風格の設計に関して

その原因を追求して、1つは設計の中で問題意識に不足するので、2つは服装の民族化の設計の方向と方法に対して明確な認識に不足するのです。

デザイン理念の狭隘さは既に民族化服装設計の更なる発展を妨げている。

これらの問題に対して、本稿では、性質、設計方法、設計角度の三つの面において、総合的な分析を試みる。

1、デザインの性質：説明型ですか？それとも指導型ですか？

一般的に、設計の性質は説明型の設計と指導型の設計に分けられます。

記述型の問題は「民族衣装はどうですか？」

どうしてですか？

指導型のデザインに関心があるのは「民族衣装のデザインはどうなっていますか？」

前者は「知」であり、民族衣装に対する感受と理解である。後者は「行」よりも、服装に対する人間の役割と変化である。

今時の民族化の服装の設計は大部分が説明型に属します。

指導型の設計は記述型から逸脱して指導することができず、理論をより真の指導的意義を持たせるためには、民族衣装について記述、考察、評価し、文化、社会、経済、機能などの面で理想的かどうかを確認しなければならないと指摘しなければならない。

逆に記述型の設計は指導型の理論から逸脱してはいけない。

創造力のある設計理念を実行に移さないと、新しい民族様式を創造し、すべての表現と評価は形式に流れ、生命力がないからです。

指導型設計理論は「実践に戻る」評価と修正の過程と言える。

このように繰り返して、両者は互いに補完のために完璧です。

今の民族のシルクの服のデザインはほとんど説明のレベルにとどまっています。自分の独特なデザイン理念に貫かれていません。デザインの作品は平凡に流れています。

いつも“中国の元素”の組合せに離れられないで、工夫を凝らして中国の印を表現します。

例えば、デザインは襟、大襟、バックル、スタンドカラーに過ぎません。図案といえば、伝統的な皿花、団花、補花をそのまま持ってきて、色もいつも伝統的な五色の影を跳び出せません。流行のペースについていけません。

全体的に表現されているいわゆる婉曲で含蓄のある、清新で優雅なスタイルはいずれも不自然である。

もちろん、伝統文化に対する自分の理解を堅持し、デザインの中で自分の理念を強調するデザイナーもいます。

2003年の上海ファッションウィークで、デザイナーの譚玉燕の作品は彼女の一貫している穏やかで上品なデザインスタイルを貫いています。意図的に中国の元素を積み上げていません。全体のデザインは簡潔で気前が良く、現代感があります。

譚玉燕は中国の山水画の影響を受けて、色でけちけちしています。白、黒、ベージュの何種類かに過ぎません。仏教家と道家の静かさ、淡泊さ、怡然の思想に対する熱心さをよりよく表現します。

全体的には正真正銘の現代服ですが、強烈な中国風を感じます。

このような一風変わっていないデザイン手法は、憧れの民族スタイルを描きながら、自分のブランドの個性的な特徴を強調し、成功を収めました。

つまり、設計の性質上、説明型と指導設計という概念を明確にし、区別することは非常に重要であり、これは民族のシルク服のデザイン理念の潜在的な空間と方向を十分に認識し、掘り起こすのに役立つ。

設計者が情報源を設計し、設計の切り込みの角度から、以下のように重要なもう一つの概念を発見する。

2、設計の角度：情報の専門的な出所はまだ専門の出所ではありません。

もう一つの重要な概念は設計角度の違い、すなわち専門的なソースと非専門的なソースです。

これは環境や文化学者のAmos Rapoportが率先して人類の研究から借りた言葉で、デザイン理論界で流行してきた。

専門ソースとは、情報資料は専門的な訓練を備えた観察者または研究者によって提供され、専門以外のソースは情報資料が観察される非専門的な対象から直接提供されることをいう。

いくつかの例を通して、この対の概念はより良く理解され得る。

例えば、パリの高級婦人服デザイナーの新シーズンのファッション発表会、専門ファッション雑誌の専門家の流行予測、流行色協会が提供する新しい情報、購買者からのアドバイスなどは全部専門のソースです。

アンケート調査、取材、口述記録などを通じて、消費者の服装に対する見方と理解を直接記録し、観測研究者の主観的評価に加わらず、得られた情報は専門的ではない。

民族のシルクのファッションデザインにとって、情報の専門ソースはデザイナーに正確に最近のデザイン理念と流行動向を把握させて、デザインにファッション感を持たせて、国際潮流に追随させます。

二つの情報源は同じように重要です。

しかし、現実に存在する問題は、デザインの情報源の圧倒的多数は専門的なソースで主導しています。デザイナーは一般的にブランドデザイナーに対する崇拝を表しています。権威予測機構に対する迷信に対して、消費者の需要と服装の再設計は通常デザイナーに無視されます。

専門ソースと非専門ソースの違いは、設計理論の中の伝統的な矛盾、すなわち設計者の理想と使用者の必要との間の矛盾を反映しています。

設計のいくつかの面での失敗はこの矛盾によるものです。

いくつかのデザイナーの設計思想が先んじて、設計を通じて大衆の生活の価値観を導いて、大衆のために受け入れることができなくて、一方のデザイナーは大衆の好みに対して比較的に軽視するかもしれなくて、疎通したくありません。

特に民族シルクロードのデザインは、ほとんどのデザイナーが消費者の好みや需要をあまり考慮しておらず、服に対するフィードバックも自分で楽しむゲームになっています。

しかし、この現象は一部のデザイナーの重視を引き起こし、彼らは消費者の美意識と街頭大衆のファッションスタイルに注目し始めた。

数年前に自発的に流行したMix&Matchのように、服を着るスタイルは強烈な需要の風を形成して、デザイナー達に身をかがめて、自分のデザインに対して大衆化の調整をします。

Chanelはもう「貴婦人」のイメージとイコールだけでなく、スポーツスタイルのアイテムを組み合わせます。

2004年秋冬の発表会で、イタリアのデザイナーIssaac Mizrahiは100元余りのTargetベストと8万元の特別注文のビーズジャケットを混ぜて着ます。

今日、中国のデザイナーは自分自身が一線市場とのコミュニケーションに欠けていることを見て、すでに多くの顧客と意味のある直接調査を行いました。

専門以外のソースによって作られたデザインは、市場との密着性が高く、成功しやすくなります。

杭州のブランド「アグム」は特色のある民族衣装をデザインしてスタートしました。服の色が鮮やかで、デザインが大胆で、多くが少数民族の服を取材しています。

経営の初期、独特なデザインは確かに会社を成功させましたが、その後の経営の中で販売量がもっと難しいことが分かりました。

その原因を追求して、その設計も“芸術を遊びます”に属して、自分の設計の理念をひたすら強調して、顧客の受け入れる能力を軽視します。

2005年には「アグム」が調整され、顧客のニーズやフィードバックに注目し、設計角度の調整で販売実績がすぐに反映されるようになりました。

専門の出所は非専門の出所の拡張傾向に向かって、理念の上で体現しているのは服装の自身から中心に人を中心にします；設計の上で消費意識に対する移行を体現していました。

デザイナーは最新のトレンド要素を取り入れ、最新のデザイン理念を受け入れると同時に、潜在的な顧客の調査仕事をしっかりと行い、自分のデザインをより理性的にします。

設計角度が確定したら、適切な設計方法を選ぶのも民族化シルク服装の設計完成品の品質に影響する重要な点です。

3、設計方法：一般設計法と設計原理法

3.1一般設計法

20世紀60年代、日本の学者によって形成された一般設計法は、その研究目的は設計の本質を探求するため、設計過程における人間の思惟法則を研究し、方案設計のために応用性理論の根拠を提供する。

これは、エンティティ機能空間Sから属性空間Tへの繰り返しマッピングとして定義される設計を提案する（図2）。

つまり、人間には自然の存在物を発見する機能、属性の認識能力があるということを明らかにします。

しかし、人間の思考は既存の存在に留まらない。

属性、概念などの抽象的な概念論理の推演、操作によって、創造物――新エンティティ（新属性、新機能を持つ）が生まれる。

民族衣装のデザインには、すでに保存されている民族衣装という全体が実体として見られ、この実体には多くの因子が含まれています。

一定のマッピング公理（ファッションデザインにおいては主に時代の特徴の要求と設計者自身の設計理念など）に従って、因子を一つずつ新しい実体にマッピングし、新しいエンティティから発生した新しい因子が逆にエンティティの中の他の因子に影響を与え、このように繰り返しマッピングして新しい実体、すなわち新しい民族衣装を形成した。

具体的に例を挙げます。

比较的セクシーな前卫的なスタイルのチャイナドレス。

まずスタイルをデザインして、ウエストを上げて、襟を立てて柔らかくして、ミニスカートのようなスカートを作るというデザインの目的はチャイナドレスの端正さを軽やかに若々しくすることです。

これを決めたら、新しい布地を選ぶことを考えます。新しいデザインについて言えば、伝統的な小花の大きな錦のサテンは優雅すぎると思います。デザインのないキラキラのシルクを選んで、奔放な緋とデザインと布地の組み合わせを考えます。

デザインが単調にならないように、衣服に中国の伝統的な刺繍を加えて、シンプルで代表的な柄にします。

このように類推して、一つの設計因子は確定してから、他の因子がこれに合うかどうかを考えます。

一般的な設計法は線型であり、問題を出す→機能展開→提案→評価→（問題を出す）→優越を選んで決定するという設計思考過程を提示していることが分かります。

一般的なデザイン法は民族のシルクの服のデザインに広く存在しています。

3.2設計原理法

設計原理法はアメリカの学者の研究によって形成され、もともとは工事設計の分野で使われていましたが、その後視覚設計、服装設計など多くの分野を参考にしました。

過去の設計は経験や試行錯誤に基づいており、科学の原理と方法に欠けています。

そのため、設計周期が長く、効率が低く、複雑な製品の革新設計の要求に適応できない。

そこでその研究の目的は、優れた評価基準を発見し、要約し、良い設計メカニズムと設計指導基準を探し出し、総合的な科学方法を提案することです。

その設計定義モデルは、設計原理学では、設計は社会の「ニーズ」から「製品」までの過程であり、機能空間FRから設計パラメータ空間DPへのマッピングとして定義されている。

設計は多くの方案を生み出し、迅速な意思決定のために最適な設計をし、設計原理学は二つの評価原理を提出する。

独立原理：必要な機能の相互独立性を維持する——方案の実現可能性基準；情報原則：設計情報量を最小にする——方案の最適化基準。

例えば、新四半期の民族風格の服装を設計するなら、各種の設計の機能因子（例えば、お客様の細分化、価格の耐える力、一番人気のあるデザイン、流行色、伝統的な審美の方向など）とそれに対応する設計パラメータ因子を列挙して、図5を参照してください。

リストでは、必ず二つの原則に従って、設計の効率性と実現可能性を保証します。

そして設計過程と評価決定を行い、最終的には方案の決定である。

設計過程モデルは、問題設計→作成過程→分析評価→（問題設定）→意思決定の長所→方案である。

設計原理法は目標市場、顧客及び流行などの要素で設計されており、本質的には需要に応じて設計されていることがわかる。

設計思惟は面性であり、大量の設計要素に対する選別として表現され、設計をより全面的に、迅速かつ正確にする。

民族のシルクの服のデザインをする時、デザイン原理法を使って市場を把握して、位置付けが正確です。

二つの設計方法は交替で使うことができます。例えば、まず設計原理法で要素を羅列して選別します。普通の設計法で要素間連絡分析と評定を行います。このように民族シルクの服装のデザインをもっと合理的で豊かで柔軟にします。

4、結語

自然な東洋風の服装は世界の注目と愛顧を受けています。

デザイナーは民族化の設計を行う時、設計の性質、情報の出所と方法に対して深く探求します。

性質が決まる

設計方法は設計過程の効率と正確さに関係しています。

三者を密接に結び付けてこそ、伝統文化、時代精神、ファッション潮流、芸術思想などの多方面に対してシステム工学式の融合を行い、設計と革新思想の面で絶えずに利益を得て、絶えず新しい風格が現れます。