アパレルブランド孵化器がデザイナーの個人ブランドを達成

5月末に北京三里屯太古里に新しくオープンしたMagmodeの殿堂は身分が多様で、それは1家であるファッション集積店であり、同時にそれはまだ1つのに服を着せる孵化器

孵化とは、実は完全にゼロから始まるわけではありません。現在、名堂の第1陣が孵化した作品は、テレビ番組「女神の新衣」で知られる独立した3つのメンズブランドであるデザイナーMasha Maは2つの婦人服ラインに続き、Magmodeと協力して新しい紳士服ラインMattitudeを発売した。他の2つはロンドンとパリでショーを歩いた若手デザイナーSean Suenが新たに立ち上げたブランドSean byショーンとエルメスで働いていたデザイナー徐嘉政の個人ブランドArc。孵化の目標は、これらですデザイナーブランドはすべて独立して店を開くことができて、そして名堂は絶えず新しいブランドを孵化させることができます。

名誉堂の創始者の一人は蔡崇達で、彼がもっとよく知っている身分はメディア人兼ベストセラー作家で、『週末画報』新聞版の編集長をしたことがあり、『GQ』中国版の報道監督も務めたことがあり、彼の最も有名な作品は、「薬家シン事件」を記録した3万字の特稿『裁判』かもしれない。

しかし、に服を着せる業界では、蔡崇達は初心者ではありません。福建省晋江出身で、アパレル製造業を中心としたこの都市では、七匹狼、ブランド男装などの伝統的なアパレルブランドが誕生した。3年前、蔡崇達は少し文芸的なスタイルの男装ブランド「単農」は、単農の公式サイト情報によると、現在28都市に58店舗を展開している。

「衣食住のうち、後ろの3人はすでに紅海だが、に服を着せるの地殻運動が始まった。既存の衣料品の消費に満足していない人が多く、この市場は非常に大きい」と話した。蔡崇達は彼の動因をこう説明した。

しかし、名誉堂はアパレルブランドの孵化器を作りたいのですが、まず2つのことを明らかにする必要があります：どのようにアパレルブランドを作り、どのように孵化器を作るか。

　　に服を着せる伝統的な業界であり、その産業チェーンは長くてこまごましている。最初の位置はデザイナーの手で、最後は顧客の身であり、その中には生地業者、メーカー、卸売業者、チャネル業者があり、加えて一部のブランドはショーの発表日程、メディア、注文のことを考慮しなければならないが、この煩雑な流れは考えるだけで頭が大きくなる。

その中で、大きなブランドを作るのと独立したデザイナーブランドを作るのはまだ違います。中国の江蘇省浙江省、広東省、深セン市、福建省一帯の大ブランドは、7匹の狼からマースフェルまで、年収はともすれば10億を超え、口コミを構築する方法は広告のほか、大量にルートを占領している。コンサルティング会社のローランベルグが明らかにしたように、ラシャベルの広告支出はゼロだ。デパートの店舗だけで存在感を発揮するからだ。

対照的に、独立デザイナーブランドの運営は小さくて美しい。展示や動画を出してブランド情報を伝えることで、日常的な経費にはソーシャルメディア費やマーケティング支出が欠かせません。製品やショー会場にはデザイナーの好みが随所に明らかにされており、ブランド名とデザイナー名は常に一緒に生まれており、服の単価は千以上だが、年収は前者には及ばない。

これは、同名のファッションブランドVega Zaishiを運営しているWangは8年間の独立デザイナー王正直に言うと、「私たちは一つの業界にいるが、一つの次元にはいない」という。王在実氏によると、大手ブランドは三里屯のユニクロのようなもので、毎日入ってくる顧客は服に実質的な需要を持っているが、デザイナーブランドは路地に隠された格調の小屋のように、すべての人を受け入れることを望んでいない。しかし、規模化された生産がないため、独立したデザイナーは生地業者などの中間段階とコミュニケーションする際に価格交渉能力がなく、これは販売単価が高く、客層が拡大しにくい根本である。

名堂が孵化しようとしているのは後者、つまりデザイナーブランドだ。

Mattitudeを例に挙げると、生地は名誉堂とMashaですMaのチームは一緒に収集し、工場は名誉堂が探し、ルートも名誉堂が開拓し、名誉堂のテストを経て、来年3月、Mattitudeは独立店を設立する計画だ。市場をテストし、試行錯誤のコストを下げるために、有名なやり方は、最初に20個の金を放出して、効果がよくて、30、80から120個に累積して、1つのブランドが独立店舗を作る時のSKUの数にますます近づいてきます。

聞くところによると、ブランドの通関に付き添うゲームの工事は膨大だ。

「中国の昔のに服を着せる業界は伝統的なサプライチェーンから出てきた人がブランドを作っているが、サプライチェーン出身者はデザイナー自身を尊重する必要はなく、ファッションを文化的な製品ではなく、商品として考えている。そのため、多くのブランドは良いルートに置いても、中身がないと思います」蔡崇達氏はインタフェース記者に対し、「他の場所からこの業界に進出しているのは、サプライチェーン、ルート、生地、運営能力を把握しているチームが中国ではまだ少ない。だから文化があり、ビジネス力が非常に弱い」と話した。

アメリカやヨーロッパでは、に服を着せる孵化器の数は少なくなく、資金背景は異なる。ニューヨークのファッション人材を支援する計画といえば、最も有名なのはニューヨークファッション協会CFDA、Vogue財団、アカデミー派インキュベーターBF+DAだが、ロンドンは英国ファッション協会からMan、Fashion Eastなどの孵化プロジェクトは枚挙にいとまがない。

これらの孵化器のモデルは基本的に一致している：資本を引き込み、スタジオを探し、ビジネスガイダンスを提供することで、まだ校門を出ていない学生がファッションウィークのT台に登る機会があり、固定のスタジオを持ち、注文会に参加する競争があり、早めに市場の洗礼を受けた。

2016年初め、中国のインターネット業界では孵化器の廃棄論が後を絶たず、深セン、北京の孵化器の一部は同質化が深刻で、資金の断裂などの原因で次々と閉鎖された。ファッション業界では、中国の独立デザイナーの数が2009年ごろに大幅に増加し、アパレルブランドの孵化器への需要が顕在化しているようだ。

過去にはに服を着せるブランドが孵化したのは、すでに複数のブランド経営経験を持つファッショングループが多い。フランスのLVMHは典型的な例で、新しいデザイナーはLVMHファッション大賞を受賞した後、グループの孵化プロジェクトに入ることができ、既成のビジネス経験と業界の権威の指導は新人を助走することができる。

この方法は中国広東一帯のに服を着せるグループの中でも流行している。IPOを目指しているインマンは、淘ブランドからスタートし、「左に生きる」「初語」などを買収したに服を着せるブランドは、すでに成熟したサプライチェーンシステムとオンライン・オフライン・チャネルを持っている。2015年5月、インマンのある匯美グループはデザイナー創業支援計画をスタートさせ、小株投資やパートナー会社設立などの経路を通じてPASS、SAMYAMAなどのオリジナルデザインブランドを孵化させた。インマン氏によると、単一ブランドの取引規模は1億元近く。

インタフェースのインタビューで、インマンが所属する匯美グループの方建華CEOはこのプロジェクトを「巨額の資金を投入した」と述べ、具体的な金額は2億2000万元に達した。

　　“ 私たちの強みは、長年の発展によってブランドの経験を持ち、ブランドの位置づけに応じて複製と拡張を行うことができることです。匯美グループは成熟したプラットフォーム、資源、経験を持っており、ブランドの成長を助けることができる」と述べた。方建華氏は、「しかし、会社ごとに状況が異なり、実体に長けているものもあれば、サプライチェーンに長けているものもあり、資源統合は一朝一夕のことではありません。私たちは多くの落着事例を見て、自分の短板を持って他の人と戦っているが、それは負ける運命にある」と話した。

買い手店と孵化器の役割を兼ねる機関も、名堂は初めてではない。しかしこの7年間、一時は野心的だった孵化器の多くは最終的には単純な購入店に転落し、ブランドの製品を持ってきて売って終わり、ブランドの生産過程には一切関与していなかった。

「私はあなたに教えてあげることができます。中国の99%の買手店は損をしています。なぜでしょうか。売り物モデルはお金を稼ぐことができないので、彼らはそれくらいの量では仕入れの優位性を形成することができません」名堂に投資したIDGキャピタル投資マネージャーの王シン氏はインタフェースについて説明した。

自身の販売量が少ない購入店にとっては、デザイナーブランドに規模の優位性をもたらすことはできません。一方、キャッシュフローのない買手店は自分で生きていくのは難しい。

名誉堂も適応問題を解決しようとしているが、孵化したブランドはまだ若すぎて、市場を開くのに必要な時間だ。そのため、三里屯のこの名堂では、60%の小売スペースが孵化ブランドに残されているほか、40%ほどのスペースが導入された成熟ブランドに残されている。以前GQにいた人脈によって、蔡崇達はもともと中国市場に疑問を持ち、国際的に影響力を持っていた外国ブランド、例えばDiscoveredのように初めて中国に進出した日本ブランド20以上を獲得した。

華創資本は名堂のもう一つの投資家であり、彼らは目の前の名堂のブランドポートフォリオがリスクを効果的に減らすことができると考えている。“ （名堂）はまだ購入店が中心で、彼自身の新ブランドはまだ導入されていない。協力と孵化のブランド結合は、非常に平台化の過程であり、これは相対的にリスクの少ないやり方である。集合店では、導入された成熟したブランドを支えており、一定のトラフィックを保証した上で、彼自身のデザイナーブランドは徐々に向上し、SKUを拡充し、デザインスタイルと市場ニーズのバランスを磨いていくことができます。」華創資本管理パートナーの呉海燕氏はインタフェース記者に語った。

しかし、たとえ適応の問題を解決したとしても、デザイナーがドアの下に引き取られることを喜んでいるわけではなく、孵化器とデザイナー一人一人のニーズは永遠に一致しているわけではありません。

海外の成熟した機関が作ったとしてもに服を着せる孵化器は、同じようにこのような問題に直面しなければならない。ニューヨークのBF+DAの初期資金は200万ドルに達し、設立以来、35の企業が年間2000万ドルの収益を生産するビジネスを支援してきた。BF+DAのエグゼクティブディレクターDeberaJohnson氏はFashionistaに対して、「私たちのメンバーは想像以上のスピードで成長しており、自立している。会員の集まりに参加しなくなったとき、この若者たちは孵化センターの指導を必要とせず、一人前になることができることを意味している」と語った。”

九和キャピタルの元取締役社長の戚佳悦氏は、「孵化器は資本のことが多い」とし、新興孵化器は資本で遊んでいるが、それは手にした凧の糸のように、ブランドの翼が硬くなっても飛ぶことを恐れない。

株を占有することはブランドとの絆を築くことができるかもしれないが、これは名堂が今考えているやり方だ。現在、店頭では3つのブランドに投資が参加しており、株式の比率はブランドの現状とデザイナー既存のビジネス能力。蔡崇達氏は、“ ブランドと合弁会社を設立することで、自然と生産に溶け込み、ネームバリューが重くなり、商品企画の段階からスタートしました」

しかし、未来の矛盾を予見しているのか、多くのデザイナー孵化を拒否する。Vega ZaishiでWangが設立された当初、孵化器が王在実を探していたこともあったが、彼女は断った。デザイナーそれだけです。若いデザイナー輪をかけられて子羊として飼われたいのではないか、違和感を見つけて出ようとすると、ブランドは必ず損失に遭い、国際的には大きなブランドに加入して退出するケースが少なくないことを理解したい」と話しています。

もちろん、孵化器に参加することを決めたら、良いものを選ぶことも重要です。「孵化器にはまず非常に経験のある成功例が必要です。ゼロから始めたら、デザイナーが自分で作るのは同じではありません」。これは王在実氏の提案で、「また、本当に多方向チームを見つけることができない限り、そんなに人格的な魅力のある人は、経営も管理もできるし、デザイナーよりも製品を知っているし、後期の宣伝、普及、アフターサービスも考慮しなければならない」。